Reiðhjól Hawaii: Til Hilo og Aftur

Stóra eyjan getur verið stór í haönskum skilmálum, en þegar þú ert svo langt frá einhvers staðar er samanburðurinn alltaf staðbundinn. Fattest krakki í ungum, virkum fjölskyldu eldgosum, Big Island er næstum stærð Los Angeles County. Ímyndaðu þér L.A. með tveimur fjöllum næstum 14.000 fetum hátt og allt nema 149.000 manns farin. Setja alla hluti eins og eyðimörk-þurr á laugardaginn eins og L.A., en með drenching regnskóginn frumskógur í kringum vindhliðina. Staður sem er vottunarlega ferðamaður meðfram einum ræma en sem heldur annars staðar aðlaðandi hugmyndafræðilegan vibe - í vegi fyrir, td Louisiana eða Newfoundland. Lappað af suðrænum vatni og með tindum nógu hátt til að halda snjó, er það angurvært blanda þar sem heimamenn blanda japönsku matargerðina með ruslpósti, og gefa þér í raun og veru, oft á dag, þumalfingur-og-pinkie shaka-bylgjunni.

Fyrir hjólreiðamann gerir allt þetta stóran eyja ekki svo mikið eins og í Goldilocksian hátt, bara rétt. Ef þú óskar eftir lóðréttu, þá eru grimmdar stígir. Ef þú vilt fá fjölbreytni, þá eru 11 loftsvæði, sem er ein af þessum ferðamannabækli, sem er erfitt að vinna, en þýðir að eyjan er frábær fljótbreytingar listamaður. Hér sérðu skýringarmynd af Skotlandi, þar sem einn eins og Bali, hér Brasilía, þar á Íslandi, hér er frumskógur, þar með örvera. Á leiðinni eru hippir, kúrekar, hafnaboltaleikarar og nýlegir, gung-ho émigrés-auk hinna heimsvísu tilnefningar sem vinda upp á heitum sandi frönum heimsins. Og staðurinn hefur ruddi bakvegi.

Ég vissi ekkert af ofangreindu, eða heldur ekki að ég láni mikið af því sem ég hafði heyrt. Hawaii hafði ávallt slegið mig eins og bragðgóður nóg en mjög unnin, eins og ananas á hvolfi köku. Ég hafði fiskað af Maui og horfði á meistara ofgnótt af Waimea. Gott efni, en skortir á strangt strangleika sem ég tengi við Nýja Kaledónía eða jafnvel Fídjieyjar. Að það gæti verið skrýtið - og mér líkar skrýtið - virtist ólíklegt. Vinur minn, sem þekkir Hawaii, hjólreiðar og svigrúm mína fyrir skrýtingu, allir þrír, hugsuðu annars. Þegar hann lagði til Big Island sem hjólaleyfi, vissi ég að hugmyndin hefði að minnsta kosti þessa verðleika: Það væri heitt og skemmtilegt, ólíkt leið 9 í New Jersey, sjálfgefið ríða mitt, sem í haust er svo leiðinlegt að ég myndi frekar hafa Tönn dregist en gera aðra laugardagsmorgni 70 þarna. Riding samstarfsaðili minn væri sá sem kynnti mig fyrir hjólreiðum, Peter Sikowitz, fyrrverandi ritstjóri reiðhjóla, sem ég kalla-ekki í andlit hans - Greyhound eða Scampering Pete, vegna þess að gömul kappreiðar fætur hans sparka í hvert sinn sem við " fara aftur á leið 9, og hann eldflaugum áfram eðlilega, þannig að þessi pudgy rithöfundur meðvitaðir um að ég sé "útivistarreiðar" helmingur duósins. Annars erum við vel sammála sem vinir: Hann er snyrtilegur, ég er slob; Hann er mjög sardonic og vel, ég reyni líka að halda í þessum deild.

Við lærðum kortin og gerðum áætlun, en eftir nokkrar símtöl lenti hugmyndin um að sigla eyjuna á tveimur hjólum í þágu röð bílaþjálfa ríða. Ráðin frá staðbundnum hjólalistum var að morðsstríð þjóðvegsins með bíl myndi leyfa okkur að dýfa í ákveðnar tjöldin dýpra, inn í hálsbragðið af Hilo: Hippie-slow djúp suður; næstum örlítið sykursýki aftur vegir, og búgarðurinn landið norður. Rhythms eyjunnar ræddu að aðeins þráhyggjur og járnsmenn ríða í hádeginu. Eftir morgunsferðir á 35 til 45 mílum sem við gætum snorkel, skoðaðu kaffihús sem rekin er af 81 ára gömlum geðlækni, slá sumar golfkúlur á einn af fleiri oddball sveitarstjórnarkennslu allra 50 ríkja, drepið tíma á ströndinni úrræði eða hugleiða hvað annað þvoði upp á viku okkar. Eins og það kom í ljós, þrátt fyrir að ríður væru ekki án áskorana, þverfaglegir vindar, klifraði nokkrir 4 og 6 mílur og sumir þyrpuðu lóðrétt í að reka raki. Við áttum rétt á að halda jafnvægi á hestunum og öðrum hlutum vegna þess að hinn efni var gott. Ég hefði ekki gleymt að synda með grænum sjóskjaldbökum, til dæmis, né horfa á forna heiðursmaður með 20 á línu keyra titilista hundrað metra lengra en ég get.

Á markaði Hilo bóndans er hægt að finna allt frá brönugrösum (til vinstri) til brimbrettabrettanna (til hægri). (Caron Alpert)

Endanleg ákvörðun var sérstaklega fyrir Sikowitz sársaukafullt: Við ákváðum að láta hjólin okkar heima í þágu sveitarfélaga leiga.

Austur / Vestur ákvörðun

Tvær flugvellir á Big Island taka flug frá meginlandi: Kona og Hilo. Kona setur þig í miðju þurru svæði, lúxus-hótel, vestræna ræma og Hilo er í hægfara, blauthliðinni austur. Við völdum Hilo: Þú getur unnið 12 klukkustunda fljúga (frá Newark til Honolulu til Hilo, í okkar tilviki) í strandbænum og þú ert leiksvið fyrir tvær eða þrjár frábærar ríður sem staðfesta strax að þú ert ekki hvar sem er nálægt Kansas lengur.

Hilo er stórbrotinn, fjallstaður til bæjarins í kringum smáflóa; það tekst að líða betur í búð en þjónað fyrir ferðamenn þrátt fyrir vaxandi styrk suðrænum tchotchke verslunum nálægt vatni. Það er whiff af Colonial grandeur og Deco nútímavæðingu, en að mestu leyti er það lágbyggð, sveitarfélaga tegund bæjarins, og það er snjall ýtt stórum kassa verslunum í jaðri. (Vertu viss um að þessar syfjandi bæir hafi sögu: Hilo var hammerður af tsunami árið 1946 og 1960 og hótaði hrauni árið 1984.)

Fljúga inn á föstudagskvöld, eins og við gerðum, gerði heimsókn á markaðinn á laugardaginn Hilo Farmer's Market. Það er fullt af Asíu-Kyrrahafssamstæðu finnst hér, í sóðalegum, tjaldhimnum suðrænum plenitude; í jumble sveitarfélaga engifer, loðinn rambutan ávexti og kaffi; í lofti sem er ilmandi með sítrusi, durian og öðrum jörð og blómandi lykt.Hérna var líka fyrsta tækifæri til að reyna Spam musubi, Twinkie-stærð pucki af sushi hrísgrjónum og Spam, maga-banded með þurr þangi-eins og blíður eins og það hljómar, en ekki slæmt. Yfir götuna eru töflur af staðbundnum markaði handverk (aðallega crud), en einnig Ratana's Green Papaya Salad stall, þjóna hvað gæti verið besta útgáfa austur af Tælandi, lime-and-chili smellur á góminn. Þetta par-blanda musubi og skær Thai salat, kinn með jowl-snerta á eitthvað í meginatriðum Hawaiian. Þú getur borðað yfir markaðinn undir risastórt banyan tré; Banyans í garðinum Hilo eru stórkostlegar: risastór, breiður regnhlífar sem gefa, undir, dimmu lifandi eikagarð.

Off þá að fá hjólin okkar á búð Gerry Hollins, Mid-Pacific Wheels. Hollins hóf starfsemi sína ekki löngu eftir að hann kom til Big Island fyrir 33 árum. Upphaflega frá Birmingham, Alabama, svæði, rak hann í háskóla og síðar brást við Dale Stetina og Davis Phinney. "Þegar ég kom hingað var ekkert að gera," sagði hann okkur. "Ekkert er að gerast fyrir störf nema pottaræktarsvæðið eða [sykur] plantations. Við ákváðum á reiðhjóli í staðinn." (Pot-vaxandi er enn feril val, sykurinn er farinn.)

Hvort sem það er einfalt, fallegt kirkjur (rétt) eða morgunmat í Skipmanhúsinu (til vinstri), muntu finna nóg til að þakka fyrir. (Caren Alpert)

Í dag, á 55, Hollins er genial evangelist fyrir hjólreiðum, enn að meðaltali 120 mílur í viku, þar á meðal ríða heim hans: 17 mílur með síðustu 2,5 kílómetra klifra til 1.500 fet. Hjólreiðar hér, önnur en Ironman þjálfunartímabilið í Kona, hefur aðallega verið um fjallbikin. Með bikinum á vegum, sem byrjar að taka af stað, er Hollins að hugsa um mikla umferðarsamkeppni.

"Almennt viðhorf ökumanna á þessari hlið er að þeir brjóti þig ekki á móti nema þú ert að reyna að taka akreininn," sagði hann. "Þeir eru ekki belligerent, það er að þeir skilja ekki vegum bikiní." Bikararnir virða ekki bíla: "Ég pirra mig mikið af hjólreiðum samfélagsins vegna þess að ég segi að allir þurfa að fylgja reglunum." Þetta er meira en staðbundið áhugavert: Mainlanders þurfa að vita að Big Island þjóðvegir eru þröngar, stundum öxlalausir, og ekki sjaldnar reknar af drunks, samkvæmt Hollins. Vissulega eru þeir dotted með blómstrandi vegi krossar merki dauða.

Eftir að slaka á, náði Hollins hjólreiðum sínum, Oldie-but-Goodie Cannondale R300, sem hann og hans forna, beinþunnur aðstoðarmaður, Randy Brekke, settu sig upp með smá drullu og mikla þolinmæði til að passa rétt. Hollins hafði ráðlagt að við fórum með eigin pedali, skó, hjálma og sæti; Við fórum líka með Cateye tölvur okkar. Það var svo skemmtilegt að hjólin náði að jafnvel Sikowitz, sem elskar Dura-Ace búnaðinn Litespeed utan mælikvarða, og heldur því á Formúlu stigi, fór í viðskiptalífshættingu af þremur ástæðum: Fyrst (eins og hann sást síðar) þræta að taka á móti hjólinu, setja saman og endurtaka, annars er hætta á að þú skemmir eða missir venjulega ferðina þína með öllu sem rigmarole, og í þriðja lagi, þrátt fyrir að ég hafi aldrei eytt miklum tíma í að hugsa um granny gír, R300 hafði þá. " Eða, frekar, ég var, og hann fyrir hönd mína, þegar við hljóp í orku-sog blanda af landslagi, raki, hitastigi og sól.

Hollins pored yfir landfræðilega kortið okkar á Hawaii, sem bendir á ríður, og þá biðjum við bless við eina síðasta ráð: SPF 50 sólarvörn, ekki 30 sem við höfðum. "Treystu mér á það - konan mín er redhead. Vertu viss um að sólarlagið sé vatnsheldur vegna þess að þú vilt ekki svita það." Við eyddum meira en klukkutíma til að finna efni, og reið síðan í viku án vísbending um sólbruna.

Ferðin til Akaka Falls hefur mikla flæði. (Caron Alpert)

Ride 1: Akaka Falls

Núna var það snemma síðdegis, en við ákváðum að gera stuttan hita upp ríða til Akaka Falls þjóðgarðsins sem við hefðum skipulagt fyrir næsta morgun; The alræmd rigningarsvæði sveitarfélagsins hafði brotið og hellt sólinni á gufandi Hilo grænn. Ferðin olli mér, fallega minna passa, að trúa því að hjóla myndi nú drepa mig.

Það byrjaði saklaust í Hilo með nokkrum nokkra kílómetra á þjóðveginum 19, þá rétt meðfram Scenic Drive um u.þ.b. míl. 5. Hvaða mikla kynningu á eyjunni er þessi akstur, eins og ef þú hefur pedaled aftur í tímann 30 ár á gömul landströnd. Þú framhjá einföldum, Old Hawaii húsum, yfirgefin iðnarmiðstöðvar og einstaka stóra búi. Vegurinn er rólegur og yndisleg, klípaður hér og þar með gömlum steini einhliða brúnum, með fullt af blíður uppi og hæðir og blinda beygjur. Fyrsti teygjan er aðallega í skóginum, og gangstéttin er smyrð og slétt hér og þar með fallið guava. Við stoppum á brú til að horfa á börnin stökkva 30 fetum í roiling ketill af vatni. Fljótlega flutti vegurinn upp á opið land, næstum ensku-sveit útsýni en fyrir lófa tré. Höllum varlega lent niður niður í bláu vatnið.

Þú sameinast þjóðveg 19 fyrir nokkrar uppteknar mílur þar til vinstri er snúið til vega sem liggur upp að Akaka Falls. Þetta er þar sem vandræði byrjaði. Á þotum og þurrkaða líkamanum virtist hálf klukkustund klifra að vera aðeins meira en upphitun. Það er eitthvað um gufandi loft sem getur valdið tilfinningu að ekki sé hægt að anda, jafnvel þótt þú sogir það inn.

Við stoppuðum Sikowitz útlitið, ég bjarta rauður. Ég ákvað að lokum að ég væri ekki að deyja og hélt áfram síðustu hundrað metra að fossinum. Það hafði verið gott áminning: Við höfðum þjálfað nóg í 90/90 veðri (Fahrenheit / humidity) í New York en sólin hefur einelti afl á 19 breiddargráðu sem er skortur á 40.

Akaka Falls samanstendur af nálumþynnu fossi sem sleppur nokkrum hundruð feta gegn fjarlægum grónum svörtum klettum; Það er þess virði að stutta göngin í, á malbikaður brautinni, fyrir útsýni, en þú þarft einn mann til að horfa á hjólin á bílastæðinu.

Ferðin byrjar með stórkostlegu niðurdrepi í átt að þessum ótrúlega bláu sjó og síðan aftur til Old Onomea Road með því að hætta að ráðleggja sig á Shakin 'smoothie standa, sem þjónaði besta smoothie sem við fundum á Big Island. Einnig er ráðlagt að fá áfanga í Alea kirkjugarðinum, á þjóðveginum 19 nálægt bænum, sem er stjórnað af hátíðlega banyan og skipt í þjóðernisleg og trúarleg köflum: Mormónar hér, japönsku þar, kínverska þar, mynd í dauða bæjarins miklu meira frjálslegur samþætt í lífinu.

Gisting í Hilo var stórkostlegt Shipman House, 19. aldar höfðingjasetur rekið af afkomandi af stórum fjölskyldum eyjunnar. Það er, eins og allir B & B á Þjóðskrá Sögulegra Staða, frekar reglubundið tegund af stað, en eigendur eru náðugur og vel upplýstir og morgunmaturinn ristuðu portúgölsku sælgæti með ástríðu-ávaxtasmjör og einn af Mesta suðræna ávaxtafötin í Ameríku, að mestu leyti frá exotics, sem ræktaðar eru á húsinu, er heimsklassa.

Eins og höfundur okkar segir, er menningin á Big Island "hátíðleg". (Caron Alpert)

Ride 2: The Lava Coast of Puna

Næsta dag átti að vera okkar eigin Ironman atburður: 20 mílna, 3,700 fet-af-lóðrétt ríða frá sjónum til fræga Kilauea-öskunnar, í gegnum Chain of Craters Road. Við skipulagt klukkan 6 að byrja að forðast verstu hita. Hins vegar gerði Gerry Hollins, án þess að hafa í raun kallað okkur geðveik, sagt að þetta væri klifur sem byrjar með knapinn að horfa á hreint svartan hraunflæði í undrunarlíkunni varðandi dýrð eldfjallaforbáta. Þú eyðir því klukkustundum klifra og horfir á sömu hraunflæði, leiðist út úr sólkúluðu höfuðkúpu þinni. Miklu betra, ráðlagði hann að ferðast um Hippie-Dippy hjarta Big Island, suðaustur Extreme á Puna svæðinu. (Ef þú gerir þetta í gegnum Pahoa-Kalapana-Kapoho þríhyrninginn, eins og við gerðum, er það aðeins 35 mílur, en auðveldlega meira en tvöfalt það fyrir þá sem kjósa að byrja og klára í Hilo frekar en bænum Pahoa. mikið af staðbundnum lítill smáralind þar sem þjóðvegir 130 og 132 hittast, reiðu síðan.)

Hvaða frábæra ráðgjöf. Ferðin hófst á nokkuð uppteknum en hraðbrautum 130, sem er 10 mílur suðaustur og um það bil þúsund fet niður á norðurhlið hraunflæðis sem þurrkaði út langa stöng á strandsvæðum á níunda áratugnum. Þessi rennsli er nú meira fyrirgefinn en stórkostlegt, blettur af gljáandi og pockmarked hrauni með stökkum af grænu. Stutt skokka suður á 137 tekur þig til Kaimu, örlítið endalok uppgjörs í nágrenninu. Þetta er bara þyrping húsa sem sýnir nánast totemískan heillun með varúð fyrir hundum og geyma út merki - en þess virði lítið umferð. Staðsett svo nálægt Pele's handiwork (Pele er gyðja eldfjallsins), Kaimu virtist "edgy" á mjög nákvæman hátt. Á þeim tímapunkti er ekki hægt að fara lengra, svo snúðu við og hefja 11 mílna ferð norðaustur á 137, hafið til hægri.

Það er frábært að fara. Landið er úr ungum, klumpalegum, skörpum hrauni sem lítur ferskt yfir á eigin bakpoka Pele. Myrkir tré kúga sig gegn sól og vindi, og nokkrir kokkar eru látnir lausir. Húsin eru með hraunhæð og hraunhæð. Hvaða jörð er þar rautt. Það er lítið kirkjugarður meðfram þessum teygja, þar sem minnisvarðir eru settir á meðal hraunbita og festooned með kúlum á ströndinni. Þá byrjar vegurinn að fara í suðrænum skóg, sem býður upp á strik af köldum, dómkirkju-áhrifum kápa og Groves of wispy Ironwood pines. Hér og þar eru útdrættir þar sem stórar brimbrettar punda gegn svörtum eldgosum.

Þetta mun halda áfram að eilífu, þú vonast, en fljótlega ertu að rúlla inn í Isaac Hale Beach Park á Pohoiki Bay: staðbundnar fjölskyldur sem njóta sunnudags sunds til hægri, gleymir einhverjum alvarlegum brimbrettabrunum á ströngu vatni til vinstri. Það smellir á nokkra endalausa eyjaklefa, á besta mögulega hátt. Við keyptum laxhamborgara frá vinalegum bæklingi sem heitir Jorge (Panamanian um Alaska og New York) og hélt hjólunum yfir grimmur hraunhöfnina "ströndinni" til að horfa á Hawaiian, rasta, stelpur og börn kasta sig í vaxandi öldum.

Frá Pohoiki-flói heldur þjóðvegurinn áfram nokkra kílómetra upp að Kapoho, frægur fyrir fjörutíu sundlaugar, en leit okkar að sífellt minni bakleiðum tók okkur í staðinn upp á gamla Pohoiki-veginn. Þetta er eins og staðbundin vegagerð eins og þú munt finna, vinda í gegnum lágu skóginum og sviðum útlendinga sem líta út fyrir landbúnað; fjarverandi sjávargola, hitinn var skyndilega frábær. Þegar Pohoiki nálgast Highway 132 sérðu hvað virðist vera dökkhæð framundan; Það kemur í ljós að það er háan tjaldhiminn af glæsilegum grófa af ættkvíslatré og leiðir til Lava Tree þjóðgarðsins (sem er þekktur fyrir rokkstumps sem sýna hvað gerist þegar heitur hraun er stórt tré). Þaðan er auðvelt að komast aftur til Pahoa, en sæta gömlu aðalgatan lítur út eins og landamæri bæjarins, sem reimagined af sarong, nudd, patchouli og sensimilla brigade. Ákveðið að hætta við búðina með bleiku ísleikjafréttinum, sem selur Hilo heimabakað ís: tangy engifer, kókos, kakó-ríkur súkkulaði macadamia hneta og fleira.

Við sóttum bílinn og keyrðum upp í Volcano House, þjóðgarðs hótel upp á brún gífurlegra gráa öskju Kilauea-fjallsins, með útsýni yfir gufuskálin. Frábært útsýni, en þú þarft að líta vel út fyrir hvaða Parks sjarma í hvað er í grundvallaratriðum gömul, boxy tveggja hæða mótel með wheezily archaic borðstofu.Við gengum í öskju um morguninn (engin hraunflæði er á sýnilegu hlið fjallsins núna, í fyrsta skipti í ár) og keyrði síðan niður til upphafs fyrir ferð 3.

Hairy, rauð-og bragðgóður: The Rambutan ávöxtur. (Caren Alpert)

Ride 3: The Old Cane Roads of Kau

Nokkrir heimamenn sögðu okkur að hjólreiðamenn beygðu sig á umferðarströnd Big Island að mestu leyti aðstoðar helstu þjóðvegina. Í þriðja viku október sáum við nokkrar hjólreiðar á öllum, kannski 10 og enginn á bakhliðunum. En það eru bakvegirnar sem bjóða upp á næstum kraftaverka ríður án þess að drepa morðingja. Mál í benda: Gamla rottur planta leið á svæðinu Kau.

Halli Mauna Loa, eldfjallið sem myndar allt suðvestur af Big Island, er borið af hraunflæði. Frá fæðingu eyjarinnar hafa þeir hellt frá hámarki og merkt, á toppakortum, með nafni og, í sumum tilvikum, ári. En við sáum ekkert af 13.680 feta eldfjallinu yfir fyrstu 5.000 fetum sínum; Ský þögðu það án þess að hætta. Neðri nær hlíðum Mauna Loa, frá sjó til um 2.000 fet, eru eða voru landbúnaðar. Sykur einkennist hér, en síðasta ræktunin var lokuð árið 1996. Breiðir vegir sem einu sinni hafa meðhöndlað sykurslautar koma aftur til jarðvegs, en eru enn mjög góðar til lengri tíma. Og þeir eru varla ferðaðir; Við sáum ekki meira en 20 bíla í 41 mílna ríða, og núll hjól.

Þetta var ekki lykkja en tveir hliðar: frá bænum Pahala í norðaustur til Wood Valley, þá aftur til Pahala til að kanna aðalbrautargötuna á suðvestur til Naalehu. Það er engin bratt lóðrétt á þessari ferð en það er mikið af hækkun og haust um allt, þar á meðal 4 mílur upp í norðaustur fótinn. Ekki er heldur mikið skugga nema í Wood Valley svæðinu; Eftir 20 mínútna klifra vorum við að þakka þeim Mauna Loa skýjum sem slóðu aftur í sólina en slepptu aldrei regni.

Leiðin til Wood Valley byrjar með því að stöðug, 4 míla klifra í gegnum makadamia-nut plantations og nokkrar hektara af kaffi; á stöðum er línan raðað af stórkostlegu Norfolk Island pines. Macadamia hneta Groves hafa beaconing gæði; Þeir búa yfir dökkri hlið evrópskra korki-eikaskóga, en ólíkt korkiikum hafa þessar tré miklar, þéttar tjaldhimnur. Útibúin liggja lágt, og þegar þú gengur inn í lund er kirkjanlegur myrkur og rauðleitur glóa; Hneturnar eru dreifðir á rauðu jörðinni þar sem þau falla og verða síðar safnað saman.

Á leiðinni til Wood Valley, um mílu 4, er gömul innflytjenda kirkjugarður til hægri. Það er auðvelt að sakna; Þú getur bara séð hliðið frá veginum. Það er ramshackle, hræðilegt lítið athvarf af steypu steinsteypu, suðrænum blómum og tímabundnu musteri með myntbótum, auk þess sem sönnun þess að þetta er líka staðbundið bjór-og-snogging blettur.

Halda áfram, vegurinn er í þéttum skógi. Það er lítið net af litlum vegum hér, að taka þig framhjá hreinum (auðvitað virðist allt í þessum skóginum serene) Wood Valley Temple and Retreat Center, þá sumar sveitarfélaga hús, þá búgarður; og þá aftur á veginn til Pahala. Í bænum stoppuðum við í Pahala Town Café fyrir dæmigerða staðbundna hádegismat: Bento kassi af mörgum fiski og steiktum hlutum á hrísgrjónum; Hawaiian eru alvarleg karbó-hleðslutæki.

Gamla reifinn suðvestur af Pahala er opinberun. Það er hátt vegur, um 1.500 til 2.000 fet, sem veitir töfrandi útsýni yfir hafið hér að neðan. Það er lína fyrir langa teygja með gömlum reyr sem virðist vera að fara aftur í óbyggðara ríki. Þú ríður inn í plástra af þéttum skógum, þá koma fram í stórkostlegar opnar vistasýningar með nautakjötum reitum sem virðast rúlla niður í sjóinn í burtu: Þú getur séð brimið hrunið gegn hraunströndinni. Það eru sólgleraugu af Kaliforníu ströndinni, tónum af British Isles, tónum af Java í mugginess og brönugrös, og almennt suðrænum funk í ilmandi guava slime á vegum. The stakur opinn þilfari vörubíll bounces af, chock-fullur af Mac notaður; nokkrar fjórhjól eru ekið af bæjarhöndum. En í langan tíma er það eins og þú eigir þennan veg, sem pils af neðri nærri stærsta eldfjall heims.

Apt blettur fyrir endanlegan hvíld áður en við komum til Wood Valley: kirkjugarðurinn og leiðin. (Caren Alpert)

Ríða 4: Waimea-Hawi-Hapuna Bay

Langt norður af Big Island er fjöllin North Kohala svæðinu, þar sem vindhliðin við könnuð á ríða 4. Það hófst í fræga bústaðnum Waimea, ýttu norður upp á Highway 250 í 6 mílur og þúsund fet af lóðrétti, þá smám saman niður eftir hryggnum í Kohala-fjöllunum í bænum Hawi, 12 kílómetra í burtu. Leiðin aftur á hótelið okkar á Hapuna Bay hljóp meðfram þurrkandi ströndinni, á leið 270. Í öllum: 44 mílur.

Ein nýr þáttur í þessari ferð: grimmur vindur, sem gerir nokkrar hvítar hnútar. Klukkan 7:30 var Waimea klikkaður í lágmarki 60 og skýin hófust með grunsamlega alacrity meðfram eyðimörkum, þurrhvítum brekkum háu að ofan. Við þann hitastig var langa klifrið ekkert vandamál, sérstaklega með gustum sem keyrðu í 35 mph á bakinu. Ekki nákvæmlega á bakinu okkar, í raun; Þeir skera fram og yfir, ógna að ýta velterweight Sikowitz, einkum í komandi akrein (sem var sem betur fer mjög létt). Hann virtist vera canting hjólinu um 15 gráður, þá leiðrétti sem vindurinn - sem stundum hrópaði eins og nálægur jetliner-skyndilega laust upp. Þetta var, hann benti þurrt á, "tæknilega reiðhestur. Taktu bara rólega og komdu í gegnum það og lifðu til að hjóla annan dag. Á morgun sérstaklega."

En glæsilega reið líka. Vegurinn er piney en landið samanstendur aðallega af þurru, unpopulated nautgripi landi, með svörtum kýr starandi aftur á fíflum á hjólum. Stórar skoðanir fjarlægu bláa hafsins eru reglulegar þar sem þurru hlíðirnir falla í átt að vatni í hægfara öldum.Að lokum ferðast þér inn í Hawi, falleg lítill bær fá nóg ferðaþjónustu frá Suður-Kohala og Norður Kona til að styðja við kúplingu verslana, veitingastaða, kaffibarum og ótrúlega skemmtilega veitingastað sem heitir Bamboo. Síðarnefndu er þess virði að stoppa fyrir, ef þú getur stash hjólin, eða aftur fyrir, ef þú hefur bíl og vilt sýnishorn ferskt safa mai tais. Á matseðlinum eru víetnömsk salat, sætar bakaríbakar, og frábærlega einföld, ríkur diskur reykur svínakjöt með hvítkál og steiktum hrísgrjónum. Prófaðu loka-lime vaniljabakið. Þjónusta er ánægð.

Ferðin aftur á 250 var ekki síður vindasamur. Í þetta sinn, að minnsta kosti, gustarnir ógnað aðeins að ýta okkur burt frá þjóðveginum, í þyrna bursta, frekar en í stóru ökutæki sem nota þessa leið. Hér var sólin fullur og heitur, landið lenti, þó að vindurinn færi rigning niður af fjöllum fyrir undarlegt, hreint loftbrennandi áhrif. Sveitarfélagið hafði sagt okkur að vindurinn væri "ekki eins og þetta" venjulega, en við trúðum því ekki alveg. Sýning A: vindur bæinn utan Hawi. Sýning B: halla tré. En við vorum ekki að kvarta vegna þess að við höfðum ekið leiðina fyrir daginn og fór framhjá hjólreiðamanni sem stefnir norður á 270, einn af fáum hjólum sem við höfðum séð fram að þessu leyti. Það var kona sem þurfti að vera í 70s (gæti það verið uppfinningamaður granny gírsins?), Sem Sikowitz sagði, "án tillits til vinds, vörubíla, uppstigninga, descents, mongooses, villtum svínum, methamphetamine fíklum , drukkinn heimamenn eða eitthvað annað. " Við héldum að fá nokkra fixies í stað Girlie Hjólanna sem við höfðum leigt.

Eftir ferðina fór ég á akstursfjarlægð á lúxus Hapuna Beach Prince Hotel og keyrði 200 kúlur inn í það sem virtist vera sterkari vindur. Brothættir gömlu manna voru slegnir upp af gustunum og kastað í bunkers (vel, ekki alveg, en það hefði ekki hissa á mig). Síðan hafði ég backscratcher, mjög háan suðrænum drykk sem fylgdi, einkennilega, með fullkomlega hagnýtur bambus kláða-létta tæki með sama nafni. Fallegt sólsetur yfir glæsilega litla ströndina fyrir neðan.

Malassadas koma fyllt eða ekki fara stórt, ráðleggur höfundinum. (Caren Alpert)

Ride 5: The Old Mamalahoa þjóðveginum til Honokaa

Fyrsti hluti af óheppni alla vikuna: rigning. Gerry Hollins hafði sérstaklega mælt með Old Mamalahoa þjóðveginum austan Waimea sem fyrsta dæmi um afturvegarreiðar í innri ranch landi. En í morgun fór það að hella-eina alvarlega, truflandi rigning ferðarinnar. Þannig að við keyrðum leiðina í gegnum suðrænum þoku, sáum ekki mikið og mynduð við tökum pokann alveg. Við stoppuðum á fræga Tex Drive In á brún Honokaa fyrir mjög bragðgóður grillað ahi hamborgara með Mayo, lauk, Tabasco og tómatsósu. Og sjá, rigningin lauk. Þetta var merki. Við pakkaðum hratt upp hjólin og reiðu í annan af þeim meðallagi en óendanlegu 4 mílna klifra-fyndið hvernig þú tekur eftir þeim ekki í bíl, sem kemur á hinn bóginn - þetta í gegnum hóflega fallega garðyrkju Honokaa heimila. Skyndilega opnaði vegurinn stóra græna sýn sem fyrri þokan hafði hylja. Leiðin dregur úr því, og þú ferð í gegnum rennandi græna land hins fræga Parker Ranch. Það var síðasta ferð okkar, þannig að við ákváðum hæðirnar og sennilega ýtti smá á þann glæsilega, brenglaða skógarglugga niðurleið sem endar aftur á Tex Drive In. Vitur reiðmaður er varkár á rökum, ávöxtum sléttum vegum.

Með tímanum til að gera meira, gætirðu bætt 20 mílum við 20 okkar með því að taka Highway 240 í stórkostlegu Waipio Valley Lookout og aftur. Verðlaunin á Tex er hið fræga malassada, sérstaklega gott dæmi um þessa staðal í alþjóðlegu matargerðinni, steiktu og sugared deigið boltanum. Frábær með kaffi.

En við vorum búnir. Við þurftum að keyra aftur til Hilo, fara með hjólin til Hollins og spila hring á hinum holu sveitarfélaga golfvellinum, sem var byggð af fornum arthritic Asíu-Ameríkumönnum með 40 mph sveiflum sem náðu boltanum langt og beint og spilaði eins og brjálaður aftur í barrackslike borðstofunni á meðan J & B lauk. Við misstu allt nema eitt af kúlunum sem við höfðum-tveir í banyan tré - og högg 69 og 66. Ekki slæmt, segir þú. Því miður var það í 9 holum. Ef við höfðum eflaust áður, vissum við núna: Við erum ekki kylfingar, við erum hjólreiðamenn.

Gera ferðina:
Hér er allt sem þú þarft til að ríða Big Island.

Áður en þú ferð
Kaupa nákvæma kort; Ferðakort í boði á eyjunni sleppi upplýsingum sem nauðsynlegar eru til akstursleiðsagnar. Við mælum með Kort af Hawaii: The Big Island, frá Háskólanum í Hawaii Press, sjöunda útgáfu, í röðinni "Tilvísun korta á eyjunni Hawaii" (uhpress.hawaii.edu).

Borða
Hilo Farmer's Market, Mamo og Kamehameha Ave., Hilo hilofarmersmarket.com

Hvað er Shakin 'Smoothie Stand, 17-999 Old Mamalahoa Hwy., Pepeekeo 808 / 964-3080

Bambus, skurðpunktur Hwys. 270 og 250, Hawi 808 / 889-5555

Tex Drive In, 45-690 Pakalana St., Honokaa 808 / 775-0598 texdriveinhawaii.com

Hótel
Shipman House Bed & Breakfast Inn 131
Kaiulani St., Hilo
hilo-hawaii.com
808/934-8002

Hapuna Beach Prince Hotel
62-100 Kaunaoa Dr., Kohala Coast
808/880-1111
princeresortshawaii.com

Leika
Hilo Municipal golfvöllurinn
340 Haihai St., Hilo
808/959-9601

Mið-Pacific hjólum
1133 C Manono St., Hilo
808/935-6211

Ride 1: Akaka Falls
Höfðu norðan á þjóðveginum 19 í 5 mílur og taktu hægri til Scenic Drive. Vertu á leiðinni þangað til það endar með 19. Ríða um 2 mílur og farðu til vinstri á Highway 220, sem mun leiða þig til Akaka Falls þjóðgarðsins. Snúðu til, þá hægra megin á þjóðveginum 19. Snúðu til vinstri á Old Mamalahoa þjóðveginum og stöðva á What's Shakin 'smoothie standa. Aftur á þjóðveginum 19 nálægt Hilo, beygt til hægri á Kauluha Road til að sjá Alea Cemetery.

Ride 2: The Lava Coast of Puna
Í bænum Pahoa, skráðu bílinn þinn nálægt gatnamótum 130 og 132. Höfðu suðaustur á 130 í 10 mílur. Þegar vegurinn endar skaltu beygja til vinstri á þjóðveginum 137. Þú munt fara í gegnum Kaimu og eftir nokkra kílómetra munðu rúlla inn í Isaac Hale Beach Park á Pohoiki Bay. Eftir að hafa stoppað þar, beygðu inn á Pohoiki Road. Cross Highway 132 og hætta við Lava Tree State Park. Taktu 132 aftur til bæjarins og stöðva fyrir ís á leiðinni til baka.

Ride 3: The Old Cane Roads of Kau
Frá bænum Pahala, höfuð út og aftur á Wood Valley Road. Á u.þ.b. míl. 4, leitaðu að gömlu Asíu kirkjugarði; lengra, þú munt sjá Wood Valley Temple og Retreat Center. Aftur í bæinn, borða hádegismat í Pahala Town Café. Síðan kannaðu aðalstígurinn suðvestur af bænum, þjóðveginum 11.

Ríða 4: Waimea-Hawi-Hapuna Bay
Byrjaðu í Waimea, rjúktu norður á Highway 250 í bænum Hawi, þar sem það sameinar Highway 270. Þar finnur þú veitingastað Bamboo. Á mótum fer þjóðvegurinn suður niður á ströndina. Þegar 270 lýkur, beygtu til vinstri á þjóðveginum 19 og farðu aftur til Waimea.

Ride 5: The Old Mamalahoa þjóðveginum til Honokaa
Eftir að borða á Tex Drive í brún Honokaa, farðu vestur á Old Mamalahoa þjóðveginum og snúðu við í Parker Ranch (horni Highways 19 og 190). Ef þú hefur meiri tíma eftir að þú kemur aftur til Honokaa skaltu bæta við 20 mílum með því að taka Highway 240 til Waipio Valley Lookout og aftur.

Horfa á myndskeiðið: Miss Brooks okkar: sakaður um fagmennsku / Vor Garden / Taxi Fare / Gifting með fulltrúa

none