Inn í landið Lederhosen & Pasta

Fimmtíu og fimm mínútur í vikulega fjallbikarferð til Norður-Ítalíu. Dolomites, ég átta mig á því að tveir ferðamaðurinn minn og ég hef ekki gert heimavinnuna okkar.
Við erum á 5.500 fetum í djúpt slökkt dal sem myndast af yfirvofandi turnum af bleiktum kalksteinum; áætlun okkar er að fara upp á pebbly slóðina sem við erum nú á og hengja einn af nokkrum gönguleiðum til hægri og höggva það norður til 7.500 feta háls. Sitjandi aftur í herbergjunum okkar, læra kortið, áætlunin virtist ekki að minnsta kosti hluti hárkúla. Kortið okkar sýndi væga útlit rauða squiggles, einn sem við myndum myndu fá okkur upp á hálsinn. En lítill hluti af stærðfræði hefði sagt okkur að áfangastaður okkar væri hálf míla frá þessari leið. A 2.000 feta klifra yfir þessi fjarlægð er jafngild tvöfalt svört demantur skíði slóð. Við reynum eitt smáskot og snúið til hægri: Það er 30 gráður brött. Jafnvel Filip Meirhaeghe á lítra af EPO hefði ekki getað runnið því. Sérstaklega ekki eftir tvo daga ferðalaga - eina svefnlausu næturflugi eftir 8 klukkustunda akstur frá Róm.
En ég get ekki verið of erfitt með mig. Eins og reyndur vinur Cas minn hefur sagt mér, getur engin kort undirbúið þig fyrir þetta. Að auki gæti enginn annar staður fyrir gangandi á vesturhveli verið þetta stórkostlegt. Það er ekki bara hreinn sheerness tindanna sem knýtur þér aftur, það er líka hvernig þessi fjöll skerast á léttum skýrum sjónarhornum, setja skuggi þar sem þær ættu ekki að vera, búa til dularfulla-málafrekar frekar en ljósmyndir í hvert sjónarhorni.
Og það er bara hluti af Dolomite tonic. Þessar vistas þurfa ekki þriggja daga akstur í gegnum einhvern eyðimörk með aðeins einu vitleysu hóteli til að vera í, einfætt veitingahús að eldsneyti á. Þetta er Ítalía, þar sem það er bara um ómögulegt að hafa slæmt máltíð. Dólómítarnir rísa upp frá stórum ítölskum bæjum með frábærum hótelum og jafnvel meiri mat og hvert slóð virðist vera tengt við hvert annað, með þúsundum kílómetra af vegi og leiðum sem tengja það allt. Ef þú kemst í skrapa á slóðinni, getur þú borgað, þegar þú ert komin aftur inn í fyrstu veröld siðmenningu snugged í burtu í örlítið dölum. Eyjaskipulagshneigðin af tindum (hver gestur, passandi, hópur) neyddist upprunalegu íbúarnir til að setjast á milli fjalla frekar en í þeim, í raun að búa til nútíma oases sem eru bundin við tindar. Til að finna mat, gistingu eða hjálp, ertu einfaldlega að fara niður á móti. Jafnvel ef þú ákveður að bíta af fimm daga reiðmennsku án þess að snúa aftur til upphafsstaðar þíns, þarftu ekki að bera mikið fyrir utan fötbreytingar, mat og vatn dag, viðgerðartæki og peninga.
Það er svæði sem fyrirgefur óundirbúinn.
Yndisleg sársauki
Umfangið fékk nafn sitt seint, eftir fyrri heimsstyrjöldina, þegar Ítalir nefndu tindar til heiðurs frönsku jarðfræðingur frá 18. öldinni Deodatde Dolomieu. Hann uppgötvaði að hver hópur samanstendur af eingöngu formi kalksteins - virkilega, Miðjarðarhafi sjávar lífið lengi sneri sér að bein, þá rokk, og síðan neyddist himinn í árekstri milli Evrópu og Afríku heimsálfum fyrir 140 milljón árum. Niðurstaðan: svífa singletrack sem pundar hjarta þitt og vistas sem brjóta það sem eftir er af því. Jafnvel áætlun B - þegar við átta sig á því að við getum ekki klifrað 30 gráðu brekku - þarf að mæla 12 prósent einkunn. Og það er meðaltalið. Við byrjum að standa, í granny, og mala upp meira en 800 fet á hálfri mílu. Nálægt efst á þessum vellinum, spyr hjólhýsi mér spurningu á þýsku og ég svari, á milli, "Eng, Lish?"
Hann skuldbindur sig: "Hvað hefur þú í fótum þínum?"
Ég hló og huff aftur, "Ekki-e-nóg!"
Cas er leiðtogi tríósins okkar - þetta er sjötta Dolo ferð hans - og þegar við stoppum fyrir gasping brot, segir hann "Hey, breyting áætlana er alveg par fyrir svæðið." Ég sakna svita á þessari mildu, 75 gráðu degi. Nodding höfuðið mitt dumbly, ég halla yfir trog af vatni fed af jökulstraumi - einn af mörgum þægindum ítalska ríkisstjórnin heldur um Dolomites. Eins og spiderweb nákvæmlega merktar gönguleiðir eru trogarnir meðal þeirra eiginleika sem halda göngufólkum og mótorhjólum að koma aftur. Dunking höfuðið mitt, ég fer næstum út úr kuldanum, sjúga í tilfinningu fyrir höfuðverkjum í ís og snúa að því að ljúka samtalinu. En Cas er farinn og hóf upp leiðina.
Þessi allt ferð mun meiða, ég held að þegar dúfandi vatni rennur niður hrygg minn, ekki bara vegna þess að ég er að elta Cas. Hann þjáist líka, þar sem Kevin, þriðji meðlimur okkar, hefur líkama sem er í raun stálveður með heilanum. Kevin (sem vinnur fyrir Sérfræðingur) sleppti þremur nýjum líkanum fullum XTR Stumpjumpers frá Kaliforníu til Rómar. Hann verður að vera eins og þreyttur á vegi eins og ég er, en hann er farinn að framan. Hann gat bara ekki pedal eins hægt og ég og Cas, þannig að hann lenti á gasinu og var farinn. Ég barst bara til að halda Cas í augum, til að afmá vandræði.
Ekki að sjö daga ferð í Dolomites er kapp, keppni eða jafnvel maraþon. Það er bara það jafnvel á fyrsta degi sem þú vilt sjálfstraust, að vita að þú ert ekki að fara að vera slowpoke-múrsteinninn í vinum pakka þínum. Og með allri fegurðinni í kringum okkur - 9.000 feta gríðarlega öxl af rokk sem heitir Croda del Lago, vatnsflóa jökulinn rennur grunnt í gegnum dalgólfið, bleikja hvíta kalksteinn rönd mölveiðis, sólríka gljáa gulra smjörkaka- þú vilt gera tíma, sjá meira.
Heidi borðar ítalska
Eins og við afferma vanið og undirbúa sig fyrir ferð okkar á öðrum degi, lítur ég nánar á höfuð Kevins. Tommu langur rista á brynjunni hans er að hylja með fyrirfram skurðdrepi, minjagrip af afgangshjól. Við að klifra í gær klifraðum við loksins út á ridgeline og fannst eitt spjald brennt yfir hnakka eins langt og við sjáum. Við ákváðum öll að hlaða það næsta stykki. Cas fór fyrst og Kevin setti í kjölfarið.Reynt að brenna hluta af slóð, missti Kev skriðþunga og lenti aftur til baka, hjólið hjóla eftir honum. Það er þegar hann uppgötvaði að hann hefði gleymt að syngja chinstrapið á hjálminn. Sætastöngin náði honum skáhallt fyrir ofan hægri augað. Cas og ég þeytti út andstæðingur-bakteríur þurrka, grisja og fiðrildi bandages, ógnvekjandi um hugsanlega heilahristing. En Kev sór bara, reiður á eigin heimsku. Síðan kvaðst hann: "Kannski hef ég vonda ör!" Til allrar hamingju, hann er fínn í morgun, og við vonum öll fyrir betri karma.
Það gengur vel. Við endurtekum í gær að Pas de Duron, síðan rúlla niður og í norðri, inn í borg Ortisei í Val Gardena. Við eigum hádegismat hér (pizzur, pasta og flatir kókar - dólómít sérgrein) og grípa stólalyfið fyrir einn sæti rétt út úr bænum. Allar Dolomites eru svona. Þú ert ekki í eyðimörkinni, þú ert í einu af frábærum úthverfum í heimi. Þú þarft ekki að vera í dölunum til að merkja mannkynið. Dólómítarnir bera varanleg merki um bardaga; Þú getur séð gylgjur eftir sprengjum og jarðsprengjum sem sprungu fyrir 90 árum síðan. Heimsstyrjöldin breytti staðinn að eilífu, ekki aðeins með því að færa blóðugan gíslingu sem berjast við tindurnar, en í kjölfarið er hún endurbyggð. Flest Dolomites voru í austurrískum höndum fyrir stríðið; næstum öld seinna, þá finnst svæðið enn aðeins óljóst ítalska. Á gönguferðir, og jafnvel í kringum bæinn, klæða heimamenn í dæmigerða Dolomitian garb (hugsa Heidi og Hans). Arkitektúrið er bjart Tyrolean. Þegar þú gengur með þungt gingerbreaded hús á morgnana, getur þú nánast heyrt müsli hitting kornskálum. Maturinn í veitingastöðum er blanda af þungum miðjum Evrópu - spaetzle og bratwurst - með léttari miðju Ítalíu fargjald: pizzu og pasta með pestó. Öll bæin hafa ennþá bæði ítalska og þýska nöfn og heimamenn tala bæði tungumál; Sumir íbúar tala einnig Ladin, 2.000 ára gamall tunga.
Langt áður en stríðið lék í markið, bjuggu fjallaklifar og fjallamennirnir inn í leiksvæði. Allar leiðir, gönguleiðir og vegir eru undirritaðir, og skíðalyftur og sérstakar búnar Land Rovers og forna Jeeps geta flutt þig til eða frá trailheads. Máltíð og svefnklefa eru alltaf nálægt: Hundruð gistihúsa sem kallast rifugios punktur á helstu fjallaleiðum. Þeir sviðast í gæðum frá Holiday Inn-stigi þægindi við lægri hækkun til cot-og-kvöldmat starfsstöðvar upp hár, en þú ert næstum tryggð að minnsta kosti skjól og kannski fyrstu hjálp ef þú þarft það.
High-Elevation Lawnmowers
Efst á lyftunni, við erum heilsaðir með sólinni - og hratt nálgast stormur. Út frá suðurhluta suðurs er Gruppo Sella, risastór steinsteypa af speglum, sem fljúgandi eru í glóandi sólarljósi, og í fjarlægð, fyrir utan það, getum við bara varla gert jökulmassa á 10.965 feta Marmolada, stærsta hámarkið í Dolomite svið. Í austri, sólin er að missa bardaga með brace af truflandi, dökk ský sem kóróna vígi 8.000 feta klettar kallað Odle hópnum.
Og svo hratt við hratt við tennur stormsins. Þessi leið tekur bony doubletrack niður á móti - Cas varar við kjöti á veginum með gráta af, "sauðfé upp!" - þá rís upp í svörtu ský og boltar af eldingum. "Ekki hafa áhyggjur," segir Cas. "Það eru rifugios um allan þennan háls." Kevin kinkar og segir (sem myndi verða að forðast), "Hvar eigum við að fara aftur?" Ég lít bara á eldingarið og síðan aftur á villtum hesta - það eru kýr og hestar og sauðfé beit um þessar fjöll - sem eru að flýja undan grjótandi rækjuvegginum í vestur, leita skjól.
Í því augnabliki sem veðrið heldur og við finnum okkur að sprengja bratt, skipta um einfalt skera í gegnum grasið. Línið í leðju og kalksteini lítur vel út - þar til ég átta mig á því að steinarnir eru marmarastærð og lausir og ég þarf stöðugt að berjast bara til að halda áfram að fljúga frá næsta hálsinum. Aldrei huga, ég held, það verður betra að hjóla síðar. Og í raun er næsta slóð niður, sem leiðir til miðstöðvar af stóru sporvagn, fullkominn, whipsaw af drulluðum stiga skrefum sem eru rótaðar af rótum, ruttum og toppa steins. Neðst er við við hliðina á sporvagnar miðstöðinni. "Var þetta ekki veikur?" Spyr Cas, og þótt við viljum gera það, þá er engin einföld leið til baka. Auk, hver veit hvað er á undan? Með það í huga, við höldum hjólunum okkar á sporvagninn til höfuðsins upp á auðveldan hátt.
Eftir sporvagninn fer létt rigning að falla. Við finnum skjól í nágrenninu rifugio, hita upp yfir espresso og epli strudel, og tala hjól með unga, hjólreiðum-crazed þjóninn okkar. Þegar rigningin rennur, höldum við yfir dalinn í átt að annarri rifugio. Ég heyri grasflöt. Það virðist sem jafnvel hérna, í alpine villtum, skera þau grasið. Ímyndaðu þér að slá Whistler.
Í stuttu máli, hugsum við um að biðja manninn á grjótinu fyrir gróðurhúsaábendingar, en í staðinn er annars hugarvert af annarri undarlegu síðu: Út fyrir framan litla rifugioinn stendur maður með glæsilegri svipu í loftinu til gleði áhorfenda á barnum. Allir eru að drekka og hafa mikinn tíma, horfa á manninn og til skiptis, oohing við eldingarið sem rennur himininn. Við minnum okkur á að þetta er ekki eðli, heldur meira eins og einn gegnheill fjallgönguleikur í hjarta Evrópu. Og með því vitum við að það er kominn tími til að spila meira og elta einfalt spjall.
Þannig að við valum slóð sem kortið kallar, einfaldlega, "1," líklegt nafn, eins og það kemur í ljós. Það er æðsti lína af sléttum og pakkaðri, leynilegri vinda óhreinindi sem rúlla yfir graslendi, þá þykkir í skóginum áður en hún dregur niður fallhliðina. Við sleppum nokkrum þúsund fetum í 20 mínútur og sprettur út í bænum Selva, eins og himinninn lætur fljúga í haug. Næsta morgun, hver nærliggjandi hámark er hvítur með það.Við tökum leigubíl til að taka okkur aftur á van van, hold okkar þreyttur eftir allan daginn, hugurinn okkar tilbúinn meira.
Upp og síðan upp
Ég er grunting, ekki frá reið en frá sársauka. Öxlarnir eru byrðar af hjólinu mínu þegar við slóum upp 1.100 fet í upphafi ríða í dag. Þetta er bara frábært. Hver myndi ekki vilja hefja morguninn með 1,100 fetum hjólhjólum meðan á hjörtum ferðamanna með neonbakpokum streyma af í lederhosen þeirra og horfir á þig eins og þú ert fyndinn? Hver sem er í hægri huga hans væri á stólalyftu núna. En það er ekki áætlunin. Áætlunin er að ljúka gróft ferningur sem Cas hafði rekið á kortinu um nóttina áður. Við myndum parka fyrir utan Cortina, Aspen Dolomites, ríða grand andlit Parco Fanes og Tofane Gruppo, vinda við norðurhlið Tofane þá, næsta dag, fara aftur til upphafsstaðar okkar fyrir framan breið andlit toppa þekktur sem Dolomiti d'Ampezzo. Aldrei hugsa um öll nöfnin. Málið er að landslagið er fallegt. Brjálaður sprungamynstur hvolpa og þurrka í steinhliðunum, og tindarnir rísa ótrúlega til himins.
Og reiðin? Það fer líka upp. Upp í gegnum græna dölur, upp í gegnum skóga, upp yfir villtum rúmum timjan, alltaf, alltaf upp. Og þar sem engar lyftur eru til á þessari leið til að hjálpa við klifra, er að fara hægt, sársauki.
Um stund, þó, ég er í hljóðinu af tónlist. Þakklæddir reiðhjólin á herðum okkar, við rúlla inn í breitt jökul dal, grænt víðáttan sem er fyllt með villtum blómum. Einhvers staðar, ég ímynda mér, hljóðrásin er kúra í burtu á plötuspilara. Hæðirnar eru á lífi! Og þá fer nálin að glæsilegri mynd: Stígurinn skýtur skyndilega í risastórum klettasvæðinu. Það krefst annars hrasandi hjólreiðar til að komast í hina hliðina. Við fundum hádegismat á Rifugio Peredu neðst í dalnum sem er klætt af nokkrum tindum. Við leyfum pizzunni og frönskum fræjum að setjast og byrjaðu síðan að klifra rennilás steinsteypu og óhreininda. Cas hefur varað okkur við þetta: Það klifrar 1.500 fet á aðeins meira en mílu. Með 28 prósentum bekk, myndi það vera örlátur að kalla þessa leið af flestum viðnám vegum.
Það byrjar bratt, en ég kem að því að ég geti mala það í granny auk einn. Eftir u.þ.b. átta skipta, skerpa hnífa macadam inn í bita af sementi möl og það verður jafnvel brattari. Gasping í sársauka, augu mín glápa nokkrum fótum framan, brjósti næstum á stönginni, ég umferð annan beygja og það verður brattari. Nú er halli meira eins og veggur. Bakhliðið mitt er til þess að ég nái næstum til hliðar. Ég deyja, dismount. Kevin og Cas fara framhjá mér, og báðir snúast út fyrir framan. Þeir koma aftur á og hverfa. Ég ná Cas aftur seinna, í kringum annan beygja eða tvær, þá fallið aftur. Hjartsláttur minn er yfir 200 slög á mínútu.
En öll þessi sársauki og þjáning er þess virði. Við komum til þorpsins Fodara, þyrping ramshackle skála í lee 7.000 feta hæð. Litla stúlka í ljótu svínakjöt rennur yfir veginn og hendur faðir hennar körfufullur af eggjum. Í grasi sviðum liggja kýr í ánægðum moli, líta á ferninga og bráðna eins og tölur í Dali málverki. Brotin rokkverk ramma bakgrunninn. Við lofa í sólinni, hleðsla á hitanum og styrkja okkur með Cytomax og GU.
Koma á fiðrildi
Þetta reynist vera hápunktur ferðarinnar. Við viljum finna betra smáskífu, síðar í ferðalaginu, á sorties úr Cortina - hreint óhreinindi sem leiða til klettabrunna sem leysast upp í djúpum marshlandand, eftir gönguleið á hjóli, í fleiri óhreinar smábæjarbrautir skera í gegnum graslendi og aftur í tignarskóga. En ekkert myndi líða eins og kvikmynda ríkur eins og stórfellda tveggja daga lykkjan og yndisleg Fodora.
Eftir kýrfyllt brot okkar klifrar við meira, þar til að lokum snertir slóðin og keyrir út í steinveggjuna Rifugio Biella, boisterous inn fyllt með drykkjum og bakpokum. A burly veiðimaður höggum drukkinn og rauður-frammi frá bar með haglabyssu á öxl hans, yelping hundar hans í dráttur. Eins og grasflötarmaðurinn veltum við hvað nákvæmlega hann er að gera hérna (eina dýralífið sem ég hef séð er íkorni) en hugsa betra að spyrja. Í staðinn þvoum við upp á kvöldin í köldu vatni og slepptu síðan fyrir framúrskarandi máltíð byggsúpa og síðan með enn betra villtum sveppasópenta og flösku af rauðvíni. Á næstum dimmum klukkustundum níu hræðum við þegar í stað sofandi í harða en þjónustanlegum kojum.
Næstu morgunin rísum við snemma, snag aukarúllur fyrir pökkunina okkar ásamt osti og áleggi, þá elta hunangssamlokur með espressó. Annar stormur er í bið, þannig að við skjótum niður dalinn eins fljótt og auðið er, í gegnum morgundaginn og þoku og yfir og yfir tvö fjallspar - einn á óhreinindi, hinn á vinda borði gangstéttarinnar - til þess að loka hringrásinni aftur til bíllinn. Seinna á daginn hreinsar ég jafnvel klettaburð, sem slá Kev og Cas, og finnst hlægilegur sjálfsánægður með það. Samt erum við öll þung. Það er enn annar 4.000 feta dagur, aðeins í þetta skiptið er fyrirhugað að eyða og yfirgefa aðeins verkið.
Ekki að það skiptir máli. Við erum ánægð með þá þekkingu að við gætum skipt yfir í áætlun B hvenær sem himinninn opnaði eða fætur okkar gætu ekki lengur rofið.
Og myndirðu ekki vita það, það er á þessum myrkri degi, en þú ferð frá Biella, að ég sé dólómítin fyrir alla galdra sína. Ég hef fiðrildi í maganum að morgni þegar ég baráttu við að komast að skilningi með annarri þrepum í gegnum fornskóginn. Þó að Cas og Kev ríða framhjá, klúðra ég framhliðinni mínum á klett og landi rass-fyrst í runnum. Fallið knýr fiðrildi hreint út úr mér. Ég hlæja upphátt, en þá gerir eitthvað mér kleift að halda andanum: Skógarnir eru algerlega hljóðir, líkklæði í ógnvekjandi þoku. Eins og að skynja ótti minn, koma fiðrildi aftur.En þetta eru alvöru fiðrildi, sítrónugult, stærð fjórðu. Þeir fylgjast með mér þegar ég ríða niður slóðina, heilmikið af litlum heitum, sem virðist léttast í gegnum dimma.
Cas var rétt um nauðsyn þess að breyta áætlunum. En það sem hann gerði ekki útskýrt - hvernig gat hann? - var að jafnvel þótt þú haldist aðeins ástfanginn af markmiðum, taka dólómítarnir ennþá hvað sem þú setur út og verðlaun þig tífalt með Mammoth fjöllum vistum, ótrúlegum gönguleiðir, óaðfinnanlegur ljós og augnablik eins og þetta, stöðugt undarlegt og dásamlegt og óútskýrt.

none